以一枚吃貨的眼光看，宋朝真是承前啟後的時代。自宋起，中國人的食物開始從匱乏向豐盛過渡，真正的「美食」從單純的飲食中開始產生和發揚。占城稻的引進、農田的開發、育種的改良、深耕細作技術的推廣，讓人們從大自然獲得了更豐厚的饋贈。據《東京夢華錄》和《夢粱錄》等文獻記載，兩宋時的烹飪技藝已經相當高超，有烹、燒、烤、炒、爆、溜、煮、燉、鹵、蒸、臘、蜜、蔥拔、酒、凍、籤、醃、托、兜等幾幾十種，杯盤碗筷等餐具也是到了宋朝才開始齊備的，中國人的食制也開始向三餐制過渡。無怪乎美國人類學教授尤金•安德森在他的《中國食物》中這樣說，「中國偉大的烹調法也產生於宋朝。宋朝晚期，一種具有地方特色的精緻烹調法已被充分確證。」
展開《清明上河圖》，酒樓、食店、飯館、茶肆比比皆是，能辨認出是飲食店鋪的就有四十幾家。汴京城御街兩旁，大內禁門之外，甚至在御苑禁地，也都是飲食店肆，其中東華門外，市井最盛，蓋禁中買賣在此，飲食、時新花果、魚蝦鱉蟹、鶉兔脯臘、金玉珍玩衣著，無非天下之奇。其品味若數十分，客要一二十味下酒，隨索目下便有之。其歲時果瓜，蔬茹新上市，並茄瓠之類，新出每對可直三五十千，諸濩分爭以貴價取之。遍地開花的飲食店肆甚至改變了市民的習慣：「市井經紀之家，往往只於市內旋買飲食，不置家蔬。」看來宋朝的城市白領、商人們，和現在的城市白領一樣，不習慣在家做飯，而是下館子。
據記載，當時汴京城內有釀酒權的酒樓「正店」有七十二家，至於遍佈街頭的小食鋪、小食攤的「腳店」，則數不勝數。大型酒樓的陳設裝飾都十分講究，多為兩到三層建築，彩樓高搭，氣勢不凡，城內著名的酒樓有城東舊宋門外的仁和店、新門裡的會仙樓等，通常有百十個豪華包間，所需要的設施也一應俱全。
《清明上河圖》上畫有一家「孫羊正店」，就是這樣一家兩層樓帶後院的正規酒樓。在酒樓就餐，除了能享受到廚師精妙的手藝以外，服務員「行菜」報菜名的功夫也讓人印象深刻。《東京夢華錄》這樣記載：「行菜得之，近局次立，從頭唱念，報與局內。」宋代的服務員不用翻菜譜，在腦子裡就能記住店裡有什麼菜。這邊客人一點餐，行菜就唱與廚子「鐺頭」聽；那邊「鐺頭」一接單，就生火架鍋做菜。整個過程一氣呵成，既免去了行菜奔波於庖廚和飯堂之苦，又提高了酒樓出菜效率。不過，這個活兒可不好幹。《東京夢華錄》說，只要服務稍一疏忽，「坐客白之主人，必加叱駡，或罰工價，甚者逐之。」小疏忽能害人丟工作，東京人口味之刁，酒樓服務質量之嚴，可見一斑。
如果食客既想吃得好，又想吃得雅致清靜，請上酒店二樓。那裡專為貴客設立了「濟楚閣兒」，也就是包間。每屆東京燈節，酒店的「濟楚閣兒」就被官員們訂滿。到時他們或攜帶內眷，或約幾位同僚，一起到這裡飲酒、賞燈，沉醉在歌舞昇平的花花世界中。
資料來源：中華遺產2016-01《復活清明上河圖》
