說起來，前者是將煮熟的飯以水或湯泡之，後者則是生米下鍋去滾。湯泡飯當中，水是水，米是米，兩者並沒有融為一體。米粒不會鬆散，和米飯一樣；而粥的米粒完全崩解開來，和水充分融合。
從前上海人的早餐雖有「四大金剛」，即大餅、油條、粢飯、豆漿，但這些通常是街頭的小販才做，真正家家戶戶都炮製的，只有泡飯一味。
沒什麼特別的做法，一般用隔夜飯，翌日一早沖滾水即成。吃時來一碟醬菜已足夠，如果有幾根油條點醬油的話更是完美的一餐，豪華起來以「邵萬生」的黃泥螺數粒或者蟹糊送之，可吞泡飯三大碗。
雖然不是天下美味，但是大夢初醒時食之，自有一股清新感覺。當今生活改善，吃的人就少了，現在流行的，是龍蝦泡飯、象拔蚌泡飯等等窮凶極惡的吃法，不再是窮人的食物。
廣東人煲粥的水準世界第一。《隨園食單》說：「見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也，必使水米融洽，柔膩如一，而後謂之粥。」袁枚又說，「緊火粥、慢火肉」，粥當以猛火滾之才夠綿。這份火工，廣東大師傅才做得到，不過奇怪地，老饕袁枚卻是個浙江人，可見烹飪的道理是相通的。
截然不同的潮州粥煮至米粒剛爆腰即熄火。這時候餘熱作用，米粒下沉，表面結成一層厚厚的膠脂，當地人稱為糜。米和水較分明，更像泡飯。當然可以下很多海鮮去炊，但白糜也很精彩，潮州人可以做出一百多種不同的小菜來送，令人歎為觀止。
